Tren Terbesar Tahun 2023

Ini dimulai dengan semua pembicaraan tentang bagaimana kami akan kembali. Kembali ke kantor. Kembali ke keadaan normal setelah dua tahun pergolakan pandemi. Kembali ke — mungkin — pakaian yang sebenarnya. Ingat?

Ternyata, kalau bicara soal fesyen, ada satu bagian yang benar. Pada tahun 2023, kami kembali. Dan tidak hanya pada bahu besar tahun 1980-an dan lengan Edwardian yang lebih besar atau bahkan tren Y2K: kargo bertingkat rendah, atasan berpotongan, Uggs.

Tapi kembali ke model kurus. Kembali ke sebagian besar pria kulit putih yang mendapatkan pekerjaan teratas di merek fesyen besar. Kembali ke sirkus terbang tujuan pertunjukan tontonan. Kembali ke mode cepat. Ke belakang.

Dengan pengaruh yang besar (pengaruh menjadi mata uang mode karena bersinggungan dengan budaya) muncul tanggung jawab yang besar, seperti yang diungkapkan oleh Spider-Man dan Winston Churchill. Namun bagi industri yang seharusnya memikirkan masa depan, ini adalah tahun yang sangat mundur.

Setelah periode kebingungan yang kacau tentang apa yang terjadi selanjutnya — mungkin metaverse, dengan segala implikasinya tentang identitas, ekspresi diri, dan pakaian; mungkin perubahan dalam sistem sehingga kami dapat mengatur musim dengan tepat dan mengendalikan penjualan; jelas merupakan masa depan yang didedikasikan untuk inklusivitas, keberagaman, dan kepekaan budaya — fesyen, dalam banyak hal, berada pada posisi yang sama seperti pada tahun 2019.

Tanda pertama ada di landasan pacu. Meskipun ada perubahan nyata dalam hal inklusivitas ras, inklusivitas ukuran sebenarnya tidak ada. Menurut Vogue Business, “95,6 persen penampilan” pada pertunjukan musim gugur 2023, yang diadakan pada bulan Februari dan Maret, adalah antara ukuran AS 0 dan 4. Hanya 0,6 persen yang berukuran plus (didefinisikan sebagai ukuran 14 dan lebih tinggi; sisanya 3,8 persen adalah ukuran menengah, atau ukuran 6 hingga 12).

Dalam pameran musim semi 2024 terbaru, yang diadakan pada bulan September dan Oktober, 0,9 persen modelnya berukuran plus, sementara 3,9 persen adalah model berukuran sedang. Itu bahkan tidak memperhitungkan representasi sempit usia dan kemampuan fisik.

Di belakang panggung di banyak pertunjukan, kekacauan dan ketelanjangan publik, yang dikecam segera setelah gerakan #MeToo, kembali terjadi. Undang-Undang Pekerja Fesyen (Fashion Worker’s Act), sebuah rancangan undang-undang yang diperkenalkan di New York untuk menangani hak-hak model dan pekerja kontrak lainnya, menjadi korban kemacetan legislatif dan diajukan ke Majelis Negara Bagian hingga tahun depan.

Pada musim panas, terlihat jelas bahwa meskipun ada gangguan dalam sistem pertunjukan yang disebabkan oleh pandemi, jumlah pertunjukan tidak akan berkurang; akan ada lebih banyak lagi, yang melibatkan lebih banyak perjalanan, lebih banyak kehebohan, dan lebih banyak produk. Tidak hanya merek-merek yang menolak untuk datang kembali, seperti Ralph Lauren, kembali mengadakan pertunjukan resmi, tetapi merek-merek besar seperti Dior dan Vuitton menambahkan pertunjukan sementara baru ke sirkuit mereka — Dior mengadakan pertunjukan pramusim gugur di Mumbai dan Vuitton, pramusim gugur putra di Hong Kong.

Dan itu hanya dua dari ledakan yang terjadi. Lainnya termasuk Carolina Herrera di Rio, Gucci di Seoul, MaxMara di Stockholm, Boss di Miami.

“Kami tidak benar-benar belajar apa pun dari Covid-19,” kata Pierpaolo Piccioli dari Valentino kepada saya pada akhir tahun 2022, dan jelas bahwa dia benar.

Pada bulan Oktober, banyak sekali penunjukan desainer baru, dan meskipun kedatangan Pharrell Williams di toko pakaian pria Louis Vuitton pada bulan Februari merupakan sebuah kejutan besar terhadap status quo, hal ini ternyata merupakan pengecualian, bukan aturan. Di antara sembilan desainer yang ditunjuk untuk pekerjaan besar pada tahun 2023, ada satu wanita (Chemena Kamali di Chloé), satu orang kulit berwarna (Mr. Williams) dan tujuh pria kulit putih. Banyak dari pria tersebut tidak hanya memiliki riwayat hidup yang serupa, mereka juga memiliki rambut wajah yang serupa.

Terakhir, pada pertunjukan musim semi dan COP28, Stella McCartney memamerkan material baru — payet yang dapat terurai secara hayati! Bulu nabati biofluff! — namun bukti menunjukkan bahwa meskipun menjanjikan, uji coba tersebut tidak cukup terukur untuk membuat perbedaan nyata. Mylo, kulit jamur yang diperjuangkan Ms. McCartney pada tahun 2021 dan 2022, dihentikan produksinya oleh perusahaan induknya, Bolt Threads, dan Renewcell, pabrik daur ulang tekstil-ke-tekstil terbesar di dunia, menghentikan produksi, keduanya karena kurangnya permintaan. Meskipun ada kemajuan bertahap dari LVMH dan anggota Pakta Mode seperti Kering dan Prada, industri ini masih belum mengatasi masalah paling mendasarnya: banyaknya barang.

Memang benar, Shein, raksasa fesyen ultra-cepat terbesar dan tercepat, yang baru-baru ini memiliki kekayaan sebesar $66 miliar, dilaporkan telah mengajukan penawaran umum perdana (IPO), yang menunjukkan bahwa tidak ada yang mengira model konsumsi akan hilang dalam waktu dekat. Begitu juga dengan masalah rantai pasokan. Transparentem, sebuah organisasi nirlaba yang berfokus pada pelanggaran lingkungan dan hak asasi manusia, baru-baru ini merilis penyelidikan baru yang menyoroti perbudakan upah di pabrik-pabrik di Mauritius yang memproduksi barang-barang, antara lain merek Barat, Diesel, Armani dan PVH, yang dimiliki oleh Calvin Klein dan Tommy Hilfiger. Meskipun beberapa dari merek tersebut tanggap terhadap temuan tersebut dan berupaya memperbaiki situasi, merek lainnya tetap diam.

“Kami memiliki fase kesadaran,” kata Achim Berg, mitra senior di McKinsey & Company dan salah satu pemimpin Grup Pakaian, Mode & Mewah global McKinsey. “Kemudian fase komitmen.” Namun, katanya, kita belum mengambil langkah yang cukup untuk mengambil tindakan. Sebaliknya, dunia fesyen, yang gugup menghadapi lingkungan politik dan ekonomi yang tidak menentu, justru berharap teknologi bisa menjadi penyelamat, dan mengabaikan hal-hal yang sudah biasa mereka lakukan sambil menunggu.

Namun, menjelang tahun 2024, masih ada sedikit gangguan. Kembalinya eksentrisitas karpet merah baru-baru ini setelah pemogokan SAG-AFTRA telah menjadi pengingat akan kegembiraan, dan kompleksitas, dalam berdandan, menunjukkan bahwa ini bisa menjadi musim penghargaan yang patut dikenang. Kekacauan di New York Fashion Week, yang penuh dengan merek-merek baru karya desainer non-tradisional yang mendefinisikan kesuksesan dengan cara mereka sendiri dan dengan basis penggemar mereka sendiri, sangatlah menarik.

Merek-merek besar yang paling banyak membuat heboh – Loewe, Bottega Veneta, dan Miu Miu – melakukan hal tersebut karena kekhasan mereka, kesediaan para desainer Jonathan Anderson, Matthieu Blazy, dan Miuccia Prada untuk membuka jalan unik mereka sendiri. Misalnya saja mengubah siluet dengan mendefinisikan ulang celana high-rise (Loewe) atau mengubah celana kulit menjadi denim (Blazy) atau menghilangkan celana seluruhnya (MiuMiu). Phoebe Philo kembali dengan namanya sendiri dan dengan caranya sendiri: online, tanpa keriuhan pemasaran formal, dengan harga paling mewah, praktis menuntut pakaiannya dipandang sebagai investasi jangka panjang.

Mungkin itu akan berhasil. Mungkin tidak. Tapi setidaknya dia mencoba sesuatu yang baru.